Brand Watch: Die Mode beginnt sich ihrer Auswirkungen auf die Natur bewusst zu werden

Gucci-Produkte werden im Schaufenster eines Ladens in der Old Bond Street in London, Großbritannien, ausgestellt. Die Muttergesellschaft der Luxusmarke Kering hat zugestimmt, neue Richtlinien des Science Based Targets Network zu testen. REUTERS/Neil Hall erwerben Lizenzrechte

2. August – H&M, Carrefour und Kering (zu dessen Portfolio Marken wie Gucci, Alexander McQueen und Yves Saint Laurent gehören) gehören zu einer Gruppe von 17 Unternehmen, die sich bereit erklärt haben, die neuen Richtlinien des Science Based Targets Network (SBTN) zu testen. , die im Mai offiziell eingeführt wurden.

Die Richtlinien des SBTN verfolgen einen ähnlichen Ansatz wie die klimaorientierte Science Based Targets-Initiative und legen eine Reihe von Grundsätzen für die Festlegung echter Ziele zur Reduzierung der Auswirkungen von Unternehmen auf Meeres- und Territorialökosysteme fest. Jedes Unternehmen hatte zugesagt, seine jeweiligen Ziele noch in diesem Jahr bekannt zu geben.

Im Gegensatz zu den anderen Unternehmen des Pilotprojekts profitieren die drei teilnehmenden Bekleidungsunternehmen jedoch von einer neuen Einführung, die speziell für den Modesektor entwickelt wurde. Der 30-seitige Leitfaden wurde vom branchengeführten Fashion Pact in Zusammenarbeit mit dem Cambridge Institute for Sustainable Leadership und der Umweltorganisation Conservation International entwickelt und verspricht, Modemarken dabei zu unterstützen, „den Naturverlust anzugehen, egal, wo sie sich auf ihrer Nachhaltigkeitsreise befinden.“ “.

Dem Beratungsrahmen liegt ein fünfstufiger Managementprozess zugrunde: Bewertung (dh Identifizierung wesentlicher Auswirkungen und Abhängigkeiten von der Natur); interpretieren und priorisieren (Handlungsorte festlegen); messen, festlegen und offenlegen (relevante Ausgangswerte und Ziele festlegen); handeln (dh „fundierte Aktionspläne“ entwickeln); und verfolgen (dh Berichterstattung über den Fortschritt).

Das Fazit des Fashion Pact lautet, dass das SBTN-Pilotprojekt selbst einen wichtigen Meilenstein bei der Integration der Natur und ihres Schutzes in Unternehmensrichtlinien und Geschäftsstrategien darstellt. Derzeit verfügen nur etwa ein Dutzend der 61 Mitglieder der Organisation überhaupt über eine Biodiversitätsstrategie.

„Dies trägt wirklich dazu bei, die Branche auf einen Weg zu bringen, der das Streben nach messbaren Maßnahmen fördert, die das Potenzial haben, zu einem globalen Standard zu werden“, sagt Eva von Alvensleben, Geschäftsführerin und Generalsekretärin des Fashion Pact.

Ein Arbeiter hängt Lederstücke zum Trocknen auf. Das SBTN fordert Unternehmen auf, ihre Lieferketten anhand einer Liste besonders umweltschädlicher Rohstoffe, darunter auch Leder, abzubilden. REUTERS/Ammar Awad erwerben Lizenzrechte

Die Gründe für ein solches Vorgehen sind unbestreitbar. Wie der Fashion Pact einräumt, ist die 1,5 Billionen US-Dollar schwere Bekleidungsindustrie derzeit für die Ausbeutung der Natur und damit für eine Verringerung der Umweltleistungen und Rohstoffe verantwortlich, auf die die Branche selbst angewiesen ist.

Da der Sektor in den nächsten vier Jahren voraussichtlich um ein Drittel wachsen wird, werden diese Auswirkungen und die damit verbundenen geschäftlichen Anfälligkeiten nur zunehmen, wenn keine gezielten Maßnahmen ergriffen werden, sagt von Alvensleben.

„Die Modebranche ist in hohem Maße von natürlichen Ökosystemen abhängig, und die Artenvielfalt ist der Kitt, der diese Ökosysteme zusammenhält“, erklärt sie.

Allerdings ist ein Ökosystem nicht gleich einem anderen. So offensichtlich dieser Punkt auch sein mag, die enormen Unterschiede im Tier-, Pflanzen- und Mikrobenleben von einem Ort zum anderen stellten sowohl für globale Standardsetzer als auch für internationale Marken einen Stolperstein dar.

Die Lösung des SBTN besteht darin, Unternehmen aufzufordern, ihre Lieferketten anhand einer Liste von acht „High Impact“-Waren abzubilden. Der Bekleidungssektor ist allen acht Branchen ausgesetzt, drei davon sind jedoch von besonderer Bedeutung: Baumwolle, Leder und Zellulose, die aus aufgelöstem Holzzellstoff gewonnen wird und zur Herstellung regenerierter Fasern wie Viskose, Lyocell und Acetat verwendet wird.

Die teilnehmenden Unternehmen müssen dann die Quelle ihrer Versorgung mit diesen Rohstoffen mit Gebieten abgleichen, in denen das Risiko von Entwaldung, Meeresverschmutzung oder anderen Formen der Zerstörung der biologischen Vielfalt besteht.

Der Prozess soll die Regionen mit hohem Risiko bestimmen, die einzelne Unternehmen priorisieren sollten, erklärt Virginia Borcherdt, Programmkoordinatorin für nachhaltige Mode bei Conservation International.

Holzspäne, die in einer Fabrik zur Herstellung von Zellstoff gestapelt werden, der bei der Herstellung von Viskose verwendet wird. REUTERS/Anton Vaganov erwirbt Lizenzrechte

„Priorisierung kann eine Herausforderung sein, oder? Wenn es darum geht, eine positive Kraft für die Menschen und den Planeten zu sein, müssen Unternehmen viele Prioritäten verwalten. Daher bietet dieser Leitfaden einen allgemeinen Rahmen dafür, wie Sie beginnen können, Ihre Auswirkungen zu bewerten, Prioritäten zu setzen und Ressourcen zu sammeln“, erklärt sie.

Es liege eindeutig in der Verantwortung der Unternehmen, die spezifischen Probleme in den ihnen zugewiesenen Schwerpunktbereichen genauer zu untersuchen, fügt sie hinzu. Nur wenn die spezifischen Risiken richtig verstanden werden, können sinnvolle Interventionen konzipiert und umgesetzt werden.

Dabei dürften Daten eine entscheidende Rolle spielen. Bereits in der ersten Kartierungsphase bietet die Verfügbarkeit von geolokalisierten Informationen sowohl zu Natur-Hotspots als auch zur Rohstoffproduktion ein Maß an Sichtbarkeit, das zuvor unmöglich gewesen wäre.

Trase bietet ein typisches Beispiel. Trase ist eine Partnerschaft zwischen dem Stockholm Environmental Institute und der britischen Non-Profit-Organisation Global Canopy und bietet eine Reihe von Online-Tools an, die unterschiedliche, öffentlich verfügbare Daten zusammenführen, um eine „Wand-zu-Wand-Karte“ der Herkunft von Rohstoffen wie Soja und Palmen zu erstellen Öl, Holz und Rindfleisch treiben die Waldrodung voran. Ebenso hat der Fashion Pact eine eigene Benchmark-Risikoanalyse entwickelt.

Beim Thema Nachvollziehbarkeit hütet sich Borcherdt allerdings davor, dass das Perfekte zum Feind des Guten werde. „Man braucht keine vollständige Transparenz, um jetzt Maßnahmen zu ergreifen ... Wir wissen, wo der größte Bedarf besteht, der Natur Priorität einzuräumen, also sollten Unternehmen nicht zögern.“

Es ist ein kluger Rat. Trotz aller umfangreichen Vorbereitungsarbeiten und Konsultationen, die sowohl von SBTN als auch von Fashion Pact durchgeführt wurden, ist die Fähigkeit von Unternehmen, ihre Auswirkungen auf die biologische Vielfalt genau zu messen und zu steuern, noch lange keine exakte Wissenschaft.

Wie Nicole Rycroft, Geschäftsführerin von Canopy, treffend anmerkt, ist die biologische Vielfalt nicht so „KPI-freundlich“ wie Kohlenstoff. Infolgedessen, so argumentiert sie, „ist die Biodiversität (trotz) der unglaublichen Überschneidung zwischen kohlenstoffreichen Landschaften und artenreichen Landschaften durch das Raster gerutscht.“

Ein Blaukronenmotmot im südlichen Amazonasgebiet Perus. Nur ein Bruchteil der Unterzeichner des Fashon-Pakts verfügt über eine Biodiversitätsstrategie. REUTERS/Enrique Castro-Mendivil erwirbt Lizenzrechte

In gewisser Weise stellt die Entwicklung von SBTN parallel zu SBTi einen Versuch dar, dieses historische Ungleichgewicht zwischen Klima und Natur in den Unternehmensführungsstrategien auszugleichen.

Aber weder SBTN noch der Fashion Pact haben ein Monopol auf Unternehmensberatung, wie sich die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt am besten messen und steuern lassen. Parallel zum SBTN-Rahmenwerk gibt es beispielsweise die Taskforce on Nature-based Financial Disclosures, die ihre Empfehlungen im September veröffentlichen wird.

Auch entsprechende Initiativen auf Branchenebene sind im Gange. Im Juli veröffentlichte die von der Marke geführte Textile Exchange einen neuen Managementrahmen zur Beurteilung der Ergebnisse der Unternehmensbemühungen zur Förderung der regenerativen Landwirtschaft, die oft als Schlüssellösung für den Schutz und die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt genannt wird, und bezieht sich ausdrücklich auf die Methodik von SBTN zu naturbedingten Risiken einen eigenen Rahmen.

Der in der Modebranche erforderliche Wandel wird durch den neuesten Bericht zum Fashion Transparency Index veranschaulicht, der besagt, dass die Branche, obwohl sie einem hohen Abholzungsrisiko ausgesetzt ist, insbesondere in ihren brasilianischen Lieferketten für Baumwolle und Leder, nur 12 % der 250 Marken nutzt Die bewerteten Unternehmen veröffentlichten eine zeitgebundene, messbare Verpflichtung zur Null-Entwaldung, 3 % weniger als im letzten Jahr, und nur 7 % veröffentlichen messbare Fortschritte auf dem Weg zur Null-Entwaldung.

Im Vergleich dazu schätzt ein Drittel der Unternehmen (insgesamt 198), die Informationen an den neuesten Global Supply Chain-Bericht des CDP übermittelt haben, zumindest ihren Beitrag zur Entwaldung oder Landumwandlung ein. Davon bewerten 148 den Abholzungs-Fußabdruck ihrer gesamten Warenkette.

Die Hoffnung des Fashion Pact besteht darin, dass H&M, Carrefour und Kering diesen Wandel anstoßen können, indem sie nicht nur klare Naturziele setzen, sondern auch sinnvolle Maßnahmen zur Umsetzung dieser Ziele zeigen und dass der Rest der Branche ihrem Beispiel folgt.

Eine allgemein anerkannte, wissenschaftlich fundierte Methodik und ein vergleichbarer Satz an Leistungskennzahlen sollten als „großer Beschleuniger“ wirken, sagt von Alvensleben.

„Wir müssen zusammenarbeiten, um das Risiko zu vermeiden, das wir in anderen Bereichen hatten, in denen jeder sein eigenes Ding macht und wir nicht in dem Umfang und der Geschwindigkeit vorankommen, die erforderlich sind.“

Oliver Balch ist ein unabhängiger Journalist und Autor, der sich auf die Rolle der Wirtschaft in der Gesellschaft spezialisiert hat. Seit 2004 schreibt er regelmäßig für The Ethical Corporation. Außerdem schreibt er für eine Reihe britischer und internationaler Medien. Oliver hat einen Doktortitel in Anthropologie/Lateinamerikastudien von der Universität Cambridge.